Esta sesión la realizamos en el Parque José Antonio Labordeta, a finales de Septiembre del año pasado. Con esa luz tan especial que tiene el comienzo del otoño ♥
"El estilo es una forma de decir quien eres sin tener que hablar."
Rachel Zoe
botones
 |
 |
 |
Mostrando entradas con la etiqueta moda. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta moda. Mostrar todas las entradas
martes, 26 de abril de 2016
Vicky. Sesión Otoño 2015
Esta es la segunda vez que Vicky se pone detrás de mi objetivo para una sesión de moda. Trabajar con ella es tan cómodo, tan fluído que, terminas la sesión y ya estás deseando hacer la siguiente. Ella es modelo profesional y se nota. No hace falta decirle cómo posar, todo fluye de manera mágica y los minutos vuelan. Gracias de nuevo Vicky por ponerme las cosas tan fáciles.
Esta sesión la realizamos en el Parque José Antonio Labordeta, a finales de Septiembre del año pasado. Con esa luz tan especial que tiene el comienzo del otoño ♥
Esta sesión la realizamos en el Parque José Antonio Labordeta, a finales de Septiembre del año pasado. Con esa luz tan especial que tiene el comienzo del otoño ♥
lunes, 15 de diciembre de 2014
Doce citas con fotógrafos: Noviembre. Helmut Newton.
Finaliza el mes de Noviembre y con él una cita más de las doce que conforman el proyecto que estoy llevando a cabo junto a mis compañeras de El Objetivo Mágico.
Este mes la cita ha sido con el gran Helmut Newton.
Helmut Newton (Helmut Neustädter) de origen judío, nació en Berlín en 1920. Compró su primera cámara en 1932 con sus ahorros, a los 12 años. Una Agfa Tengor Box con carrete. Sus primeras fotos fueron en el metro, y todas las fotos se velaron excepto una: la torre Funkturm. Estaba bastante bien encuadrada y Helmut la tuvo en tanta estima como para incluirla en sus recopilatorios. En 1936 fue expulsado de la escuela por su pésimo rendimiento ("en su cabeza sólo hay chicas y fotos", repetía a menudo su padre) y poco después entró como aprendiz en el estudio de la fotógrafa berlinesa Yva.
En 1938, justo cuando comenzó la persecución contra los judíos, abandonó Alemania hacia Singapur con una Kodak y una Rolleicord. Allí la comisión encargada de recibir a los refugiados le consiguió un trabajo como fotógrafo en uno de los diarios más importantes de Singapur, el Straits Times. Es ahí donde comenzó su carrera fotográfica. Su trabajo consistia en hacer fotos para la sección de sociedad; el estilo de fotografías de Helmut Newton no gustaba en el periódico y fue despedido al poco tiempo.
Helmut Newton no gozaba del apoyo de su padre. Si no hubiera tenido que huir a Singapur, su padre habria insistido en que él trabajase en su fábrica de botones.
De Singapur fue deportado a Australia. Y al ser alemán, estuvo un período en un campo de internamiento. Posteriormente fue alistado por el ejército australiano hasta el final de la II Guerra Mundial: Después de abandonar el ejército, cambió su apellido Neustäder por Newton. En 1946 el gobierno australiano le concedió la nacionalidad. Después de la guerra, montó un pequeño estudio de fotografía en Melbourne y continuó ese punto. Allí conoció a una guapísima actriz que le hizo de modelo y con la que se entendió desde el primer día, June Browne, que en 1948 se convertiría en June Newton. El suyo sería un matrimonio feliz y sensato, y a pesar de sus altibajos duró hasta la muerte de Helmut.
Más tarde, para completar su formación en el campo de la moda, marchó a Londres por dos años. Dejando atrás su etapa en Londres, viajó a París para trabajar en revistas especializadas en moda como Vogue o Elle. Tras tanto viajar, es en París donde fijó su residencia habitual. Allí su carrera como fotógrafo de moda empieza a tener reconocimiento mundial, convirtiéndose en uno de los de más éxito. Los últimos años de Newton discurrieron entre Nueva York y Montecarlo. El 23 de enero de 2004, Helmut Newton muere en un accidente de tráfico en Los Ángeles.
El trabajo de Newton tiene un estilo propio que hace reconocer su obra por donde se la observe. Fotos llenas de glamour, seducción y elegancia han sido portada de las más prestigiosas revistas (Vogue, Elle, Paris Match, Vanity Fair, Stern, der Spiegel, y Playboy) Se han realizado centenares de exposiciones de sus fotos en las mejores galerías del mundo, y en 2004 se abrió un museo en Berlín dedicado íntegramente a su obra, Son famosas las fotos de bellas mujeres en ambientes lujosos donde algunas de ellas se han convertido en una imagen icónica del siglo XX.
Newton fue un enamorado de la belleza, la que casi obsesivamente lograba captar como nadie con su cámara. Fue el gran retratista de la sofisticación erótica, el lujo, el glamour, la ropa de marca y los tacones de aguja, por la forma en que realzan el cuerpo femenino. Sus modelos habituales fueron mujeres altas y elegantes, de cuerpo perfecto y actitud altiva y dominante. Sus fotografías, casi siempre en elegante blanco y negro, tienen una sensibilidad extraña e inconfundible, algo onírica y en ocasiones con un punto de humor, Sus mejores imágenes son auténticos cuadros de una composición cuidadísima y meditada.
Newton fue uno de los últimos grandes fotógrafos analógicos y, hasta cierto punto, artesanales. Estuvo rodeado de un equipo impresionante de estilistas, peluqueros, maquilladores y modelos, pero para la fotografía en sí misma solo contaba con un ayudante, un par de buenas cámaras (su favorita, una Haseselblad) y un flash adaptable. Newton planificaba cuidadosamente la escena durante dos o tres días, sacando Polaroids para visualizar el resultado, y luego gastaba apenas un par de carretes en las fotos definitivas. Cuenta una modelo en el documental Frames from the edge que la sensación durante una sesión es la de una ola a punto de romper: durante las primeras fotos va subiendo la energía y justo antes del clímax toma la imagen definitiva y congela este instante en el tiempo. Incluso las imágenes aparentemente más espontáneas llevan detrás un duro trabajo de horas en que hasta la más mínima posición de la modelo ha sido planificada. Cada fotograma de Newton contiene una historia concentrada, como el fotograma de una película cuya narrativa se despliega en unos pocos segundos de observación.
El grueso de su trabajo fue de fotografia erótica, de modas o publicitaria, pero también fue un gran retratista, capaz de capturar la esencia del retratado: Catherine Deneuve, Monica Bellucci, Salvador Dalí, David Lynch, Isabella Rosellini, Anthony Burgess... Newton se quedaba desconcertado cuando le decían que sabía captar el alma de sus modelos: "Sólo fotografío un cuerpo, una cara, unas piernas", contestaba el materialista definitivo. Cuando le preguntaron a qué personalidades prefería retratar, Newton contestó " a aquellos que amo, a quienes admiro y a quienes odio"
Declarado como creador del "Porno Chic" en fotografía, buscaba conscientemente presentar sus imágenes como actos de provocación social que rompieran los límites de la fotografía de moda tradicional. Muchas de sus fotos tienen un componente violento, cruel, voluntariamente chocante, en ocasiones surreal y barroco, como si hubieran sido tomadas durante un sueño lúcido en que nada es real del todo ni debe tomarse demasiado literalmente.
Info:Wikipedia ,Jot Down.
Helmut Newton me fascina. Un genio transgresor con una concepción de la fotografía que me ha dejado pegada al ordenador durante horas.
Para este reto he contado con la ayuda de lujo de mi gran amiga Vicky. Desde que buceé por la obra de Newton pensé en ella como modelo. Lo único que tuve que hacer es encontrar la imagen más apropiada para ella, y que nos gustase a las dos. En cuanto tuve la imagen todo fluyó, porque Vicky tiene experiencia sobrada delante de una cámara y es muy fácil y muy agradable trabajar con ella. Preparó el atrezzo y en una mañana obtuvimos la foto deseada. Quiero agradecerle su generosidad, porque sin ella no tendría reto este mes. Esto no es más que el principio, porque se ha convertido en mi musa!!! ♥
Os dejo con Vicky, recreando la fotografía que Helmut Newton realizó en 1972 a la modelo Gunilla Lindblad.
“La fotografía de moda perfecta es aquella que no se parece a una fotografía de moda. Se parece más a una película, a un retrato editorial o quizás a las fotos de los paparazzi.”
(Helmut Newton)
Este mes la cita ha sido con el gran Helmut Newton.
Helmut Newton (Helmut Neustädter) de origen judío, nació en Berlín en 1920. Compró su primera cámara en 1932 con sus ahorros, a los 12 años. Una Agfa Tengor Box con carrete. Sus primeras fotos fueron en el metro, y todas las fotos se velaron excepto una: la torre Funkturm. Estaba bastante bien encuadrada y Helmut la tuvo en tanta estima como para incluirla en sus recopilatorios. En 1936 fue expulsado de la escuela por su pésimo rendimiento ("en su cabeza sólo hay chicas y fotos", repetía a menudo su padre) y poco después entró como aprendiz en el estudio de la fotógrafa berlinesa Yva.
En 1938, justo cuando comenzó la persecución contra los judíos, abandonó Alemania hacia Singapur con una Kodak y una Rolleicord. Allí la comisión encargada de recibir a los refugiados le consiguió un trabajo como fotógrafo en uno de los diarios más importantes de Singapur, el Straits Times. Es ahí donde comenzó su carrera fotográfica. Su trabajo consistia en hacer fotos para la sección de sociedad; el estilo de fotografías de Helmut Newton no gustaba en el periódico y fue despedido al poco tiempo.
Helmut Newton no gozaba del apoyo de su padre. Si no hubiera tenido que huir a Singapur, su padre habria insistido en que él trabajase en su fábrica de botones.
De Singapur fue deportado a Australia. Y al ser alemán, estuvo un período en un campo de internamiento. Posteriormente fue alistado por el ejército australiano hasta el final de la II Guerra Mundial: Después de abandonar el ejército, cambió su apellido Neustäder por Newton. En 1946 el gobierno australiano le concedió la nacionalidad. Después de la guerra, montó un pequeño estudio de fotografía en Melbourne y continuó ese punto. Allí conoció a una guapísima actriz que le hizo de modelo y con la que se entendió desde el primer día, June Browne, que en 1948 se convertiría en June Newton. El suyo sería un matrimonio feliz y sensato, y a pesar de sus altibajos duró hasta la muerte de Helmut.
Más tarde, para completar su formación en el campo de la moda, marchó a Londres por dos años. Dejando atrás su etapa en Londres, viajó a París para trabajar en revistas especializadas en moda como Vogue o Elle. Tras tanto viajar, es en París donde fijó su residencia habitual. Allí su carrera como fotógrafo de moda empieza a tener reconocimiento mundial, convirtiéndose en uno de los de más éxito. Los últimos años de Newton discurrieron entre Nueva York y Montecarlo. El 23 de enero de 2004, Helmut Newton muere en un accidente de tráfico en Los Ángeles.
El trabajo de Newton tiene un estilo propio que hace reconocer su obra por donde se la observe. Fotos llenas de glamour, seducción y elegancia han sido portada de las más prestigiosas revistas (Vogue, Elle, Paris Match, Vanity Fair, Stern, der Spiegel, y Playboy) Se han realizado centenares de exposiciones de sus fotos en las mejores galerías del mundo, y en 2004 se abrió un museo en Berlín dedicado íntegramente a su obra, Son famosas las fotos de bellas mujeres en ambientes lujosos donde algunas de ellas se han convertido en una imagen icónica del siglo XX.
Newton fue un enamorado de la belleza, la que casi obsesivamente lograba captar como nadie con su cámara. Fue el gran retratista de la sofisticación erótica, el lujo, el glamour, la ropa de marca y los tacones de aguja, por la forma en que realzan el cuerpo femenino. Sus modelos habituales fueron mujeres altas y elegantes, de cuerpo perfecto y actitud altiva y dominante. Sus fotografías, casi siempre en elegante blanco y negro, tienen una sensibilidad extraña e inconfundible, algo onírica y en ocasiones con un punto de humor, Sus mejores imágenes son auténticos cuadros de una composición cuidadísima y meditada.
Newton fue uno de los últimos grandes fotógrafos analógicos y, hasta cierto punto, artesanales. Estuvo rodeado de un equipo impresionante de estilistas, peluqueros, maquilladores y modelos, pero para la fotografía en sí misma solo contaba con un ayudante, un par de buenas cámaras (su favorita, una Haseselblad) y un flash adaptable. Newton planificaba cuidadosamente la escena durante dos o tres días, sacando Polaroids para visualizar el resultado, y luego gastaba apenas un par de carretes en las fotos definitivas. Cuenta una modelo en el documental Frames from the edge que la sensación durante una sesión es la de una ola a punto de romper: durante las primeras fotos va subiendo la energía y justo antes del clímax toma la imagen definitiva y congela este instante en el tiempo. Incluso las imágenes aparentemente más espontáneas llevan detrás un duro trabajo de horas en que hasta la más mínima posición de la modelo ha sido planificada. Cada fotograma de Newton contiene una historia concentrada, como el fotograma de una película cuya narrativa se despliega en unos pocos segundos de observación.
El grueso de su trabajo fue de fotografia erótica, de modas o publicitaria, pero también fue un gran retratista, capaz de capturar la esencia del retratado: Catherine Deneuve, Monica Bellucci, Salvador Dalí, David Lynch, Isabella Rosellini, Anthony Burgess... Newton se quedaba desconcertado cuando le decían que sabía captar el alma de sus modelos: "Sólo fotografío un cuerpo, una cara, unas piernas", contestaba el materialista definitivo. Cuando le preguntaron a qué personalidades prefería retratar, Newton contestó " a aquellos que amo, a quienes admiro y a quienes odio"
Declarado como creador del "Porno Chic" en fotografía, buscaba conscientemente presentar sus imágenes como actos de provocación social que rompieran los límites de la fotografía de moda tradicional. Muchas de sus fotos tienen un componente violento, cruel, voluntariamente chocante, en ocasiones surreal y barroco, como si hubieran sido tomadas durante un sueño lúcido en que nada es real del todo ni debe tomarse demasiado literalmente.
Info:Wikipedia ,Jot Down.
Helmut Newton me fascina. Un genio transgresor con una concepción de la fotografía que me ha dejado pegada al ordenador durante horas.
Para este reto he contado con la ayuda de lujo de mi gran amiga Vicky. Desde que buceé por la obra de Newton pensé en ella como modelo. Lo único que tuve que hacer es encontrar la imagen más apropiada para ella, y que nos gustase a las dos. En cuanto tuve la imagen todo fluyó, porque Vicky tiene experiencia sobrada delante de una cámara y es muy fácil y muy agradable trabajar con ella. Preparó el atrezzo y en una mañana obtuvimos la foto deseada. Quiero agradecerle su generosidad, porque sin ella no tendría reto este mes. Esto no es más que el principio, porque se ha convertido en mi musa!!! ♥
Os dejo con Vicky, recreando la fotografía que Helmut Newton realizó en 1972 a la modelo Gunilla Lindblad.
“La fotografía de moda perfecta es aquella que no se parece a una fotografía de moda. Se parece más a una película, a un retrato editorial o quizás a las fotos de los paparazzi.”
(Helmut Newton)
viernes, 8 de agosto de 2014
Doce citas con fotógrafos: Julio. Richard Avedon
Termina el mes de Julio y seguimos con el proyecto Doce citas con fotógrafos junto a mis chicas de El Objetivo Mágico.
Este mes la cita ha sido con Richard Avedon.
Richard Avedon (Nueva York 1923, San Antonio, Texas 2004) comenzó su carrera profesional en los años 50, realizando espléndidos trabajos de moda para la revista Harpers Bazaar, donde acabó convirtiéndose en jefe de fotografía. Posteriormente, habría de colaborar igualmente con otras importantes revistas como Vogue, Life y Look. En 1959 publica Observaciones, obra que contiene retratos de personalidades y algunas fotos de moda, con la que obtiene una gran repercusión.
En los años 60, Avedon se reveló como un artista comprometido con las inquietudes sociales de su tiempo, fotografiando durante el año 1963 el Movimiento por los Derechos Civiles en el sur de los Estados Unidos, colaborando en los siguientes años con James Baldwin en el libro Nothing Personal. Este libro es una primera aproximación hacia los contrastes de la sociedad americana.
A finales de 1960 y principios de 1970 trabaja para el diario New York Times realizando reportajes sobre líderes militares y víctimas de la Guerra de Vietnam y manifestaciones anti-guerra en los Estados Unidos.
En 1976 publica su antología Portraits.
En el año 1979 comienza a realizar el que habría de convertirse en uno de sus trabajos más importantes: In the American West. En esta obra Avedon, por encargo del Museo Amon Carter dedicó cinco años a recorrer el oeste de los Estados Unidos para documentar a las personas que nunca escribirían la historia de su país. Nos presenta a granjeros, mineros, vagabundos, prostitutas, amas de casa, presos, vaqueros de rodeo, empleados de pequeñas oficinas, etc. en fotografías de gran formato tomadas con luz de día, al aire libre y como siempre, ante un fondo blanco. Así se explicaba: "El fondo blanco aísla al sujeto de sí mismo y te permite explorar la geografía de su cara; el continente inexplorado en el rostro humano". Al término del proyecto, Avedon había recorrido un totál de 189 poblaciones en 17 estados; había fotografiado a 752 personas utilizando 17.000 placas de película. De esta colección, escogió 123 retratos que conformarían la serie In the American West 1979-1984.
En la Navidad de 1989 marchó a Alemania para documentar una ciudad dividida en dos mundos diferentes la noche que caía el Muro de Berlín.
En el año 1991 recibió el Premio Internacional de la Fundación Hasselblad.
Richard Avedon consiguió elevar la fotografía de moda al rango de lo artístico, al conseguir acabar con el mito de que las modelos debían proyectar indiferencia o sumisión. Trabajaba con modelos gráciles y elegantes con la agilidad de bailarinas de ballet y capacidad para reir y expresarse con facilidad. Las imágenes de Avedon tenían un aire de espontaneidad y una frescura nunca antes vista en el género de fotografía de moda. No parecían imágenes totalmente posadas, pero queda claro que eran pensadas y planeadas meticulosamente.
El retrato como género le llevó a la cúspide. Sus retratos, aparentemente sencillos pero profundamente psicológicos, de personalidades famosas y desconocidas posando frente a un inmaculado fondo blanco, muestran a un cuidadoso fotógrafo capaz de plasmar en papel fotográfico rasgos inesperados de los rostros de personajes de la envergadura de Truman Capote, Henry Miller, Humphrey Bogart o Marylin Monroe, entre muchos otros. Su método era sencillo pero efectivo: la derrota anímica del contrario fotografiado a través de largas y cansadas sesiones de hasta cuatro horas. Así, desnudo, el retratado era capaz de mostrar su personalidad más sincera. Avedon acechaba a sus modelos literalmente. Podía pasar una hora merodeando a su sujeto hasta que llegaba el momento exacto de oprimir el obturador. La emboscada era la clave para producir imágenes poderosas.
Además del gran formato utilizado para sus fotografías de moda o retratos, desarrolló una obra en paralelo, utilizando el paso universal, que refleja sus vivencias más personales, como viajes o recuerdos familiares.
Algo muy profundo subyace a lo largo de toda la obra de Avedon. El tiempo, la vejez y sus tensiones, resulta ser el motivo fundamental en la obra de Avedon. Vemos en su arte cómo nos habla directamente del paso del tiempo y su influencia en el ser humano, y, cómo no, del camino hacia la muerte. Son esos retratos descontextualizados que aparecen ante la cámara sin maquillaje, fatigados o tristes, tal y como se encontraban en ese momento, los que claramente denotan esta inquietud. El final de su libro Portraits (1976), por ejemplo, culmina de forma tremenda pero magistralmente tratada con una serie de siete fotografías de su padre envejeciendo gradualmente hasta que parece haberse integrado en la luz que le rodea.
El 25 de septiembre de 2004 Avedon sufrió una hemorragia cerebral en San Antonio, Texas, mientras se encontraba en una sesión fotográfica.
Información: Wikipedia, Cada día un fotógrafo.com, oscar en fotos.com
Aquí podeis disfrutar de su obra: Web oficial de Richard Avedon
Este mes he disfrutado muchísimo con el reto. El dia que me senté a profundizar y visualizar la obra de Richard Avedon para escoger sobre qué imágenes iba a trabajar me quedé literalmente pegada a la silla, estuve más de dos horas viendo sus retratos y leyendo su biografía. Me quedé prendada de su dominio de la técnica pero, lo que más me llamó la atención fue su capacidad para captar la esencia, el alma de quienes fotografió, fueran anónimos o célebres. Tenía un don para eso, y con eso se nace, estoy segura.
He tenido la suerte además de tener mi mes de vacaciones en Julio. con lo cual he tenido mucho más tiempo y relax para trabajar en mis imágenes. Escogí esta sesión que Avedon realizó en 1965 para la revista Harpers Bazaar y me puse en contacto con mis amigos Víctor y Mara, porque me encajaban perfectamente como Steve McQueen y Jane Shrimpton. Ellos, que son un cielo, me reservaron un fin de semana, me abrieron las puertas de su casa, y lo dieron todo, el 110%, para que la sesión saliera bien. Mara compró atrezzo, se maquilló, se peinó, preparó todo el vestuario conmigo (habiamos hablado de todos los detalles días antes y ella es muy previsora) y Victor se arregló como para una boda :) Pasamos una mañana divertida, y los problemillas que fueron surgiendo ellos me ayudaron a solventarlos. Todo salió perfecto. Con modelos así da gusto emprender retos como éste. Gracias infinitas por vuestra paciencia, disposición y generosidad ♥ ♥ ♥
Los dos son muy artistas. Mara es la vocalista del grupo Sounds of Apollo y también escritora, es la fundadora de la revista digital Lupus in Fábula donde tiene una sección en la que escribe una novela seriada llamada "El alfabeto oscuro". Tiene una voz preciosa y un don para escribir muy especial.
Víctor es el creador y presentador de un programa de música negra llamado El Ghetto. Lleva cinco temporadas emitiendo on line y está posicionado como uno de los mejores programas del panorama nacional de este género en el medio virtual. Sin duda lo merece porque es un crack!!
Esta es la sesión original de Avedon en la que me he inspirado:
Steve McQueen y Jane Shrimpton, 1965. Harpers Bazaar
y estas son las fotografías resultantes de mi trabajo del mes. Espero que os gusten!!
"Algunas veces pienso que todas mis fotografías son fotografías de mí mismo. Mi preocupación es … la condición humana; sólo que considero que la condición humana puede ser, simplemente, la mía propia. Todas las fotografías son exactas. Ninguna es verdadera."
Richard Avedon
Este mes la cita ha sido con Richard Avedon.
Richard Avedon (Nueva York 1923, San Antonio, Texas 2004) comenzó su carrera profesional en los años 50, realizando espléndidos trabajos de moda para la revista Harpers Bazaar, donde acabó convirtiéndose en jefe de fotografía. Posteriormente, habría de colaborar igualmente con otras importantes revistas como Vogue, Life y Look. En 1959 publica Observaciones, obra que contiene retratos de personalidades y algunas fotos de moda, con la que obtiene una gran repercusión.
En los años 60, Avedon se reveló como un artista comprometido con las inquietudes sociales de su tiempo, fotografiando durante el año 1963 el Movimiento por los Derechos Civiles en el sur de los Estados Unidos, colaborando en los siguientes años con James Baldwin en el libro Nothing Personal. Este libro es una primera aproximación hacia los contrastes de la sociedad americana.
A finales de 1960 y principios de 1970 trabaja para el diario New York Times realizando reportajes sobre líderes militares y víctimas de la Guerra de Vietnam y manifestaciones anti-guerra en los Estados Unidos.
En 1976 publica su antología Portraits.
En el año 1979 comienza a realizar el que habría de convertirse en uno de sus trabajos más importantes: In the American West. En esta obra Avedon, por encargo del Museo Amon Carter dedicó cinco años a recorrer el oeste de los Estados Unidos para documentar a las personas que nunca escribirían la historia de su país. Nos presenta a granjeros, mineros, vagabundos, prostitutas, amas de casa, presos, vaqueros de rodeo, empleados de pequeñas oficinas, etc. en fotografías de gran formato tomadas con luz de día, al aire libre y como siempre, ante un fondo blanco. Así se explicaba: "El fondo blanco aísla al sujeto de sí mismo y te permite explorar la geografía de su cara; el continente inexplorado en el rostro humano". Al término del proyecto, Avedon había recorrido un totál de 189 poblaciones en 17 estados; había fotografiado a 752 personas utilizando 17.000 placas de película. De esta colección, escogió 123 retratos que conformarían la serie In the American West 1979-1984.
En la Navidad de 1989 marchó a Alemania para documentar una ciudad dividida en dos mundos diferentes la noche que caía el Muro de Berlín.
En el año 1991 recibió el Premio Internacional de la Fundación Hasselblad.
Richard Avedon consiguió elevar la fotografía de moda al rango de lo artístico, al conseguir acabar con el mito de que las modelos debían proyectar indiferencia o sumisión. Trabajaba con modelos gráciles y elegantes con la agilidad de bailarinas de ballet y capacidad para reir y expresarse con facilidad. Las imágenes de Avedon tenían un aire de espontaneidad y una frescura nunca antes vista en el género de fotografía de moda. No parecían imágenes totalmente posadas, pero queda claro que eran pensadas y planeadas meticulosamente.
El retrato como género le llevó a la cúspide. Sus retratos, aparentemente sencillos pero profundamente psicológicos, de personalidades famosas y desconocidas posando frente a un inmaculado fondo blanco, muestran a un cuidadoso fotógrafo capaz de plasmar en papel fotográfico rasgos inesperados de los rostros de personajes de la envergadura de Truman Capote, Henry Miller, Humphrey Bogart o Marylin Monroe, entre muchos otros. Su método era sencillo pero efectivo: la derrota anímica del contrario fotografiado a través de largas y cansadas sesiones de hasta cuatro horas. Así, desnudo, el retratado era capaz de mostrar su personalidad más sincera. Avedon acechaba a sus modelos literalmente. Podía pasar una hora merodeando a su sujeto hasta que llegaba el momento exacto de oprimir el obturador. La emboscada era la clave para producir imágenes poderosas.
Además del gran formato utilizado para sus fotografías de moda o retratos, desarrolló una obra en paralelo, utilizando el paso universal, que refleja sus vivencias más personales, como viajes o recuerdos familiares.
Algo muy profundo subyace a lo largo de toda la obra de Avedon. El tiempo, la vejez y sus tensiones, resulta ser el motivo fundamental en la obra de Avedon. Vemos en su arte cómo nos habla directamente del paso del tiempo y su influencia en el ser humano, y, cómo no, del camino hacia la muerte. Son esos retratos descontextualizados que aparecen ante la cámara sin maquillaje, fatigados o tristes, tal y como se encontraban en ese momento, los que claramente denotan esta inquietud. El final de su libro Portraits (1976), por ejemplo, culmina de forma tremenda pero magistralmente tratada con una serie de siete fotografías de su padre envejeciendo gradualmente hasta que parece haberse integrado en la luz que le rodea.
El 25 de septiembre de 2004 Avedon sufrió una hemorragia cerebral en San Antonio, Texas, mientras se encontraba en una sesión fotográfica.
Información: Wikipedia, Cada día un fotógrafo.com, oscar en fotos.com
Aquí podeis disfrutar de su obra: Web oficial de Richard Avedon
Este mes he disfrutado muchísimo con el reto. El dia que me senté a profundizar y visualizar la obra de Richard Avedon para escoger sobre qué imágenes iba a trabajar me quedé literalmente pegada a la silla, estuve más de dos horas viendo sus retratos y leyendo su biografía. Me quedé prendada de su dominio de la técnica pero, lo que más me llamó la atención fue su capacidad para captar la esencia, el alma de quienes fotografió, fueran anónimos o célebres. Tenía un don para eso, y con eso se nace, estoy segura.
He tenido la suerte además de tener mi mes de vacaciones en Julio. con lo cual he tenido mucho más tiempo y relax para trabajar en mis imágenes. Escogí esta sesión que Avedon realizó en 1965 para la revista Harpers Bazaar y me puse en contacto con mis amigos Víctor y Mara, porque me encajaban perfectamente como Steve McQueen y Jane Shrimpton. Ellos, que son un cielo, me reservaron un fin de semana, me abrieron las puertas de su casa, y lo dieron todo, el 110%, para que la sesión saliera bien. Mara compró atrezzo, se maquilló, se peinó, preparó todo el vestuario conmigo (habiamos hablado de todos los detalles días antes y ella es muy previsora) y Victor se arregló como para una boda :) Pasamos una mañana divertida, y los problemillas que fueron surgiendo ellos me ayudaron a solventarlos. Todo salió perfecto. Con modelos así da gusto emprender retos como éste. Gracias infinitas por vuestra paciencia, disposición y generosidad ♥ ♥ ♥
Los dos son muy artistas. Mara es la vocalista del grupo Sounds of Apollo y también escritora, es la fundadora de la revista digital Lupus in Fábula donde tiene una sección en la que escribe una novela seriada llamada "El alfabeto oscuro". Tiene una voz preciosa y un don para escribir muy especial.
Víctor es el creador y presentador de un programa de música negra llamado El Ghetto. Lleva cinco temporadas emitiendo on line y está posicionado como uno de los mejores programas del panorama nacional de este género en el medio virtual. Sin duda lo merece porque es un crack!!
Esta es la sesión original de Avedon en la que me he inspirado:
Steve McQueen y Jane Shrimpton, 1965. Harpers Bazaar
y estas son las fotografías resultantes de mi trabajo del mes. Espero que os gusten!!
Y también quiero dar las gracias a mi chico por hacer de modelo para esta fotografía que Avedon le sacó al boxeador Joe Louis, en 1963. Gracias por estar ahí y ayudarme siempre!! ♥
"Algunas veces pienso que todas mis fotografías son fotografías de mí mismo. Mi preocupación es … la condición humana; sólo que considero que la condición humana puede ser, simplemente, la mía propia. Todas las fotografías son exactas. Ninguna es verdadera."
Richard Avedon
Suscribirse a:
Entradas (Atom)